Усиление фундамента частного дома своими руками. Признаки и причины частичного разрушения основания

Усиление фундамента частного дома своими руками. Признаки и причины частичного разрушения основания

Усиление фундамента нужно проводить в двух случаях: при обнаружении признаков деформации конструкции и когда планируется достройка этажей. Прежде чем начинать работы, нужно тщательно проанализировать состояние дома, оценить степень разрушения фундамента или вероятность появления дефектов в ближайшем будущем и только после этого приступать к укрепительным работам.

Чаще всего для выявления изъянов приглашают профессионалов со специальным оснащением. Но можно проделать работы самостоятельно, если правильно оценить все факторы и придерживаться пошаговой инструкции по усилению фундамента. Одного только нельзя делать при обнаружении дефектов — игнорировать их, чтобы впоследствии неизбежная замена фундамента не вылилась в круглую сумму.

Выявить первоначальные этапы разрушения можно по нескольким явным или скрытым признакам. Явные признаки видно невооружённым глазом, к ним относятся:

• появление деформаций на поверхности пола;
• изменение уровня почвы и образование провалов вокруг цоколя;
• дефекты на внешней отделке дома или её разрушение;
• мелкие трещины на стенах и цоколе;
• локальные небольшие разрушения в самой постройке и на прилегающем участке.

На цоколе этого дома уже появились едва заметные трещины. Если не принять срочные меры, то вся эта красота, к сожалению, будет разрушена

Со скрытыми дефектами посложнее, здесь потребуется специальное оборудование. Однако если хоть что-то вас настораживает, например, отслоилась часть декоративной штукатурки на фасаде или цоколе либо слегка просел грунт вокруг дома, не пожалейте времени и средств на специалистов.

Таким образом, вы убережёте себя от более серьёзных проблем. Специалисты быстро выяснят причину и подскажут, как её устранить. А уж сами работы при желании вы выполните собственноручно.

Разрушение основания дома происходит по многим причинам. Основные из них:

• изначально ошибочный расчёт нагрузки на фундамент;
• проводимые невдалеке масштабные земляные работы;

  Масштабные земляные работы вблизи дома с использованием тяжёлой строительной техники приводят к разрушению его основания

• нарушение методики закладки основания;
• промерзание грунта;
• некачественная гидроизоляция фундамента или её отсутствие;
• чрезмерная экономия на строительстве, в частности, использование стройматериалов низкого качества;
• изменение качества грунта со времени возведения строения;
• постоянная вибрация (близость дома к железной дороге);
• неправильная эксплуатация здания (отсутствие отопления в зимний период);
• увеличение давления на основание из-за реконструкции дома или его перепланировки.

Помимо этого, сказывается влияние окружающей среды: небольшие подземные колебания, резкое потепление, перепады температур, затяжные дожди и обилие снега, в результате чего повышается уровень грунтовых вод и начинаются процессы пучения грунта.

Под влиянием морозного пучения на стенах дома появляются трещины. Это говорит о начале деформации фундамента

Конечно же, предвидеть все пагубные последствия природных катаклизмов невозможно, но просчитывать риски нужно ещё на стадии проектирования дома.

Как укрепить фундамент старого дома для постройки второго этажа. Используем бетонный бандаж для укрепления фундамента

Если старый фундамент дал трещины со всех сторон, его можно укрепить, используя армирующий монолитный каркас. Этот способ предусматривает укрепление бетоном фундамента не снизу, а сбоку, что значительно упрощает выполнение работ своими руками. Бетонный бандаж чаще всего применяется в случае, когда приходится восстанавливать несущую способность старого обветшалого основания частного дома. Для этого необходимо проделать следующие процедуры:

Вдоль всех стен фундамента вокруг дома нужно выкопать ров, очистив поверхность старого бетонного основания. При этом необходимо углубиться немного ниже глубины старого фундамента. Как это сделать объясняется в

Боковая стенка старого бетона тщательно очищается своими руками от земли и пыли, отслаивающиеся куски бетона удаляются, а трещины расшиваются шпателем.

Чтобы привязать новый залитый бетон к старому фундаменту в поверхности последнего высверливаются перфоратором отверстия, в которых закрепляются анкерные шпильки. При этом, чем глубже будут вогнаны шпильки (стержни) в старый бетон, тем прочнее получится основание.

Затем по периметру старого фундамента необходимо смастерить несъемную опалубку, внутренними стенками которой будет старый бетон.

Внутри опалубки сооружается арматурный каркас, основанием которого должны являться анкерные шпильки.

Опалубка заполняется бетонным раствором и трамбуется вибратором, что необходимо для надежного соединения раствора с поверхностью старого фундамента и проникновения его во все трещины.

После схватывания бетона опалубка демонтируется и укладывается вокруг залитого бетона вертикальная гидроизоляция. Траншея засыпается, грунт трамбуется и вокруг основания дома заливается качественная отмостка, которая будет защищать бетон от избытка влаги. Дело в том, что в случае попадания воды между старым и новым бетоном в процессе ее замерзания возможно расслоение поверхностей, чего никак нельзя допустить.

Как усилить угол дома. Как поднять просевший угол деревянного дома: дополнительные сведения о процедуре

Бревно, применяемой для замены гнилых частей, должно быть максимально сухо. Необходимо проверять, чтобы оно не поражалось короедами. Важную роль играет пропитка специальными гидрофобными растворами. Если приходится менять кирпичи в фундаменте или добавлять их, применяют лишь красный обожженный кирпич. Такие блоки подставляют под углы, и они помогут не просто поднять угол, но и устоят сами против очень высокой влажности. Цемент подбирают с расчетом на достаточную прочность, однако и брать очень прочную марку цемента нецелесообразно — это лишние расходы; желательно учитывать свои потребности. Если еще не утомились, читая, как поднять просевший угол деревянного дома, то стоит учесть еще такие важные «компоненты» процесса, как осторожность, вдумчивость и осторожность. Наилучший способ добиться успеха — начать работу с самого утра. Отправной точкой при работе является всегда наиболее проблемный угол. Примерно на расстоянии 1 метра от него вырывают выемку в почве. Обычно такой выемки вполне хватает, чтобы поставить домкрат и настил. Важно: почва должна быть прочна и суха. Если она перенасыщена водой или очень хлипка, приходится укреплять и дренировать зону. Это все равно придется делать, хотя бы ради большей сохранности обновленного жилища. Так что «экономить» на этом деньги и силы не стоит. Когда совсем уж сложно, правильнее обратиться к специалистам и не мучиться. Подъемник необходимо подвести под самый нижний ярус. В сгнившем бревне прорезают проход, пока штырь домкрата не упрется в твердую и стабильную часть. Приподняв угол на 5-6 сантиметров, сразу же останавливают работу и внимательно осматривают открывшееся зрелище. Это позволит точно обнаружить непредвиденные проблемы и лучше представить те недочеты, о которых уже были смутные догадки. Ставить домкраты под второй угол надо по той же схеме, что и под первым углом. Далее подъемник ставят в середине бревна. Подъем должен проводиться не слишком интенсивно, максимум на 20-30 миллиметров. Вновь придется подложить упоры. Следующий шаг — возврат к исходному углу. Его подталкивают вверх на 6-7 сантиметров, стараясь добиться выравнивая каркаса. Подпорками выступают как плахи, так и самодельные чурки. Важно: очень хорошо, чтобы вся сторона оказывалась на опорах. В этот момент требуется вновь осмотреть постройку. Когда углы укрепили и подняли до нужного уровня, домкраты оттуда выводят. Далее надо готовиться к работе на другой стороне. Принцип будет аналогичен. Когда на двух других углах закончили, возвращаются к тому, с чего начинали. Дом продолжают поднимать, пока коробка не выровняется. Двигаться ли по часовой стрелке или против нее — все решают сами. Нужно ориентироваться только на собственное удобство. Точность подъема и выравнивания покажет водяной уровень. Важно: перед тем как использовать любую подпорку, нужно убедиться, что она достаточно надежна.

Ремонт фундамента частного дома. Когда нужен ремонт фундамента частного кирпичного дома, каковы причины разрушений и как их устранить?

Весь период эксплуатации кирпичное строение подвергается усадке, на фундаментном основании возникают трещины.

Ремонт такой проблемы вполне доступен собственными силами. Пренебрегать им нежелательно, хотя сначала нужно понять причину проблемы.

Только затем начинают выполнять мероприятия по устранению недостатков.

Разобраться в серьезности проблемы помогает маяк. На трещину наклеивают полоску бумаги — если через некоторое время она порвется, то ситуация серьезная, нужны основательные работы. Иначе достаточно только восстановить поверхность путем нанесения штукатурки.

Средние цены за работу под ключ

Стоимость восстановления фундамента, на котором возведен кирпичный дом, зависит от его габаритов:

Также цены варьируют в зависимости от типа работ. В среднем стоимость под ключ начинается от 5000-7000 р. за погонный метр.

Причины разрушения

Кирпичные сооружения тяжелые, поэтому основания для них закладывают максимально прочные. Рекомендовано минимум через каждые три года производить ремонтные процедуры на фундаменте для профилактики.

Самые распространенные причины разрушения опорной конструкции такие:

• грунтовые воды;
• постоянные вибрации из-за движения транспорта;
• земляные работы возле здания;
• строительные ошибки при расчете предполагаемой нагрузки;
• нарушение СНиП при работах.

Еще способствуют разрушению давление почвы, сопротивление грунта, вес дома.

Виды деформаций и способы их устранения

• Когда заметны на фундаменте прогибы, сеть трещин либо разломов, напоминающих перевернутую «V», достаточно уверенно можно определить, что при строительстве была допущена ошибка. Проект изначально не учел присутствие грунтовых вод и состояние почвы. В этом случае наряду с усилением фундамента, нужно укрепить и грунт, обеспечить дренажную систему.
• Еще основание может выгнуться, если неверно рассчитана глубина заложения монолита. При морозных пучениях почва выталкивает, из-за чего образуются трещины. Для предотвращения проблемы основание требуется заглубить, чтобы песчаная подушка располагалась ниже точки промерзания почвы.
• Всевозможные наклоны основания и его скручивание происходят при использовании некачественных строительных материалов. Тогда усадка будет неравномерной, образуются трещины на монолите. В этом случае потребуется комплексный ремонт с заменой или усилением поврежденных элементов.

Еще до начала работ по усилению основания требуется определить вариант их выполнения. Ремонт осложнен из-за значительного веса самого здания. Быстро завершить мероприятие удается такими методами:

• изготовление бетонного пояса для укрепления треснувшего основания;
• дополнительное армирование;
• забивка свай.

Этапы проведения реконструкции

Действия, связанные с реанимацией просевшего основания, обходятся недешево, однако их приходится выполнять обязательно.

Схема работ состоит из нескольких этапов:

1. осушается и укрепляется грунт;
2. углубляется подошва фундамента;
3. усиливается конструкция.

Из

Отвод воды

Если грунтовые воды поднимаются непосредственно к основанию, требуется оборудовать дренаж .

1. Выкопать траншею вдоль всего периметра старого основания. Ее дно должно располагаться ниже подошвы существующего фундамента.
2. В этом котловане делают уклон в любую из сторон. Важно, чтобы каждые пару метров длины имели хотя бы несколько сантиметров наклона.
3. Далее на дне оборудуют десятисантиметровую песчаную подушку либо высыпают слой битого кирпича толщиной 5 см. Нельзя нарушать уровень уклона.
4. Поверх насыпанной подушки расстилают геотекстиль.
5. Его укрывают слоем щебня, толщина которого 10 см.
6. Затем укладывают сверху перфорированные трубы. Они будут способствовать отводу из-под фундамента воды.
7. В углах сооружения выполняют смотровые колодцы для возможности периодической промывки системы.
8. Снова насыпают щебень и укрывают все геотекстилем.
9. Яму заполняют смесью земли со щебнем.
10. В нескольких метрах от дома устанавливают бак, в который будет стекать вода. Его опускают в вырытую на трехметровую глубину яму и подводят к нему трубу от дренажной системы.
11. Заполняют землей свободное пространство, оставшееся между баком и стенками ямы.

Источник: https://interer-stil.ru-land.com/stati/kak-ukrepit-fundament-sobstvennogo-doma-svoimi-rukami-prichiny-razrusheniya-fundamenta

Как усилить слабый фундамент. Почему происходит разрушение?

Перед тем как усилить ленточный фундамент, необходимо определить причины, от которых произошло его разрушение. Наиболее часто они связаны с естественным износом конструкций. Цементный монолит имеет ограниченный срок службы, а лента отличается меньшей стойкостью к нагрузкам, чем плита.

Основные причины разрушения фундамента частного дома таковы:

1. Некачественные материалы. Экономия на соотношении ингредиентов в растворе, слабая арматура, приведет к тому, что опорная конструкция прослужит недолго.
2. Нарушение требований по эксплуатации здания. Изменение планировки, возведение надстроек может привести к повышению интенсивности нагрузок, их неравномерному распределению.
3. Нарушение технологий строительства. Это может быть связано с неправильными или неточными расчетами при возведении основания.
4. Сложный рельеф участка. Наличие уклона может привести к проблемам в эксплуатации опорной конструкции.
5. Проведение земляных работ у подошвы здания.
6. Закисление или ощелачивание грунта. Изменение его химического состава может привести к разрушению бетона.
7. Вибрационное воздействие. Оно может исходить от строящихся поблизости объектов.
8. Подмыв в результате наводнения, разлива реки.

Также разрушение фундамента может оказаться результатом пучения грунта под влиянием мороза, подъема подземных вод. В этом случае сначала придется устранить внешние факторы: проложить дренажную систему, гидроизолировать бетонные поверхности, соорудить отмостку.

Как укрепить угол дома. Как поднять угол дома

Нельзя сказать, что подъем дома – операция простая. Лучше, если им будут заниматься люди, которым приходилось сталкиваться с этим ранее – желательно профессиональные плотники. Однако если прибегнуть к помощи специалистов по каким-либо причинам нельзя, можно справиться с этой работой и самостоятельно. Главное, быть неторопливым, расчетливым и внимательным.

Вам понадобится

• – гидравлический 10-ти или 20-ти тонный домкрат;
• – деревянные брусья сечением около 150х250 мм или железнодорожные шпалы;
• – строительный и плотницкий инструмент (лом, лопата, топор и пр.);
• – толстая металлическая пластина (подкладка под головку домкрата).

Инструкция

1

Посчитайте примерную нагрузку, приходящуюся на угол дома (вес дома, деленный на 4). Этот параметр нужен для того, чтобы подобрать размеры брусьев, на которые будет опираться угол дома после его подъема. Примите к сведению в качестве справочной такую информацию: установленная на ребро железнодорожная шпала, имеющая сечение 160х230 мм, при длине пролета 2,5 м выдерживает центральную нагрузку в 4,5 тонны.

2

Определите место упора домкрата. Оно должно быть выбрано с учетом конкретной ситуации. Если вы поднимаете дом с целью замены нижних сгнивших венцов новыми, вырежьте проем в этих венцах до целого бревна, в которое должен будет упираться домкрат. Проем следует вырезать достаточно широким для того, чтобы в нем поместился домкрат и брусья, на которые будет опираться дом после поднятия.

3

Если дом поднимается с целью увеличения высоты фундамента или цоколя, тогда, чтобы подвести головку домкрата под бревно, необходимо выдолбить нишу в фундаменте – если он ленточный. Если дом расположен на столбчатом фундаменте, необходимость в выдалбливании ниши отпадает.

4

Установите домкрат под бревно. Если под его пятой находится грунт, хорошо утрамбуйте его и положите на него широкий брус или толстую доску. Если под домкратом находится бетонная поверхность фундамента, также положите на нее толстую доску, необходимую для распределения нагрузки и устойчивости пяты.

5

Под головку домкрата подложите толстую стальную пластину размером около 10х10 см. Желательно, чтобы она имела в центре небольшую вогнутость или фрезеровку – в качестве гарантии против соскальзывания головки. Подтешите бревно в месте установки подкладки – в виде горизонтальной плоскости.

6

Установите рядом с углом рейку, воткнув ее в землю. Отметьте на рейке и на угле дома линии, находящиеся на одном уровне. Взаимное расположение этих линий в процессе подъема будет сообщать о величине подъема. Контролировать это эначение по выдвижению штока домкрата невозможно, поскольку его пята будет вдавливаться в доску и грунт.

7

Начните подъем дома, работая ручкой домкрата. При этом обращайте внимание на его вертикальность. Если происходит отклонение инструмента от вертикали, прекратите подъем и установите домкрат заново.

8

При работе руководствуйтесь такими правилами.Подъем дома должен осуществляться одновременно двумя домкратами, установленными под угловые зоны дома. Поднимать один угол можно только в том случае, если он просел по отношению к трем остальным и нужно выровнить именно его.

9

Подъем одной стороны за один цикл не должен превышать 4-6 см. После этого нужно подложить под стену упоры и начать приподнимать противоположную сторону.

10

Поднятая сторона фиксируется двумя способами – подкладкой толстых досок между бревном и фундаментом или устройством так называемой «скамейки». В последнем случае брус подкладывается под стену перпендикулярно ей, а его концы опираются на опоры, установленные по разные стороны стены. Выбирать конкретный способ следует, исходя из характера работы, производимой с домом (замена венцов, доливка фундамента и пр.).

Усилить старый фундамент. Укрепление старого фундамента дома новым армопоясом

Многие специалисты при возникновении вопроса о том, как укрепить старый фундамент дома, рекомендуют с наружной стороны возводить монолитный ограждающий и укрепляющий пояс. Армированный пояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную ленту, повторяющую контур стен. Для этого вдоль старого ленточного фундамента роют траншею шириной 0,4-0,5 м. Траншею выкапывают вручную или экскаватором на глубину, превышающую уровень залегания старой основы на 0,6-0,8 метра. Чтобы создать надежную «подушку», на низ укладывают песок с гравием или щебнем. Для уплотнения, «подушку» поливают водой и утрамбовывают. Из фанеры, досок или других материалов возводят обрешетку.

Поверхность старого фундамента с цоколем очищается, а затем пропитывается специальным грунтом со способностью глубокого проникновения. Для связки старого фундамента с новым, в старую основу вбивают штыри из 12-й или 14-й арматуры примерно через 25-50 см в несколько рядов. Для монолитности конструкции, их приваривают к арматуре, проложенной в горизонтальном положении в траншеи. Сверху проложенной арматуры прикрепляют сетку металлическую. Затем заливают бетон слоями не более 20 см. Бетон должен хорошо просохнуть, свою расчетную прочность он наберет только через 28 дней. Во время высыхания, в жаркую погоду — его поливают водой, а при дожде – накрывают пленкой. Усиление несущей конструкции таким путем– надежный способ защиты. Но на протяжении года она может давать усадку. Потому к ремонту стен дома прибегают только через год после усиления.

Источник: https://interer-stil.ru-land.com/stati/sposoby-usileniya-fundamenta-chastnogo-doma-sposoby-usileniya-zhelezobetonnyh-fundamentov