Идеально ровные стены, как сделать. Почему не стоит делать стены идеально ровными
Идеально ровные стены, как сделать. Почему не стоит делать стены идеально ровными
Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался о ремонте своего дома. И выравнивание стен тому не исключение.
Но на самом деле, данные процедуры для того, чтобы добиться хорошего результата на самом деле являются не такими простыми, ведь они имеют множество минусов.
В этой статье мы расскажем вам обо всех недостатках, которыми обладает тот или иной существующий метод для выравнивания стен.
И после этого вы поймете, почему не стоит делать стены идеально ровными, ведь иногда это может и не дать того, долговечного результата которого вы ожидаете.
Оштукатуривание
Оштукатуривание стен – это самый старый способ их выравнивания. Для этого применяются смеси, которые имеют гипсовую или цементную основы.
К плюсам оштукатуривания можно отнести то, что объем комнаты будет уменьшен минимально, в сравнении с другими способами выравнивания их.
Кроме этого, на таких материалах хорошо будет сидеть плитка или обои. А также, вы можете делать выравнивание стен при ее помощи только там, где вам это необходимо. Но, а к минусам штукатурки следует отнести:
- Можно выровнять стену, имеющую лишь незначительные изгибы.
- Работа с такими материалами требует определенной профессиональной подготовки для того, чтобы добиться должного результата.
- Раствор, который вы нанесете на стены, должен будет сохнуть не менее семи дней, что значительно сказывается на замедлении проведения дальнейших строительных работ с настенным покрытием.
Также, в момент оштукатуривания в комнате будет довольно много грязи и пыли, а поэтому генеральной уборки вам не избежать!
Гипсокартон
Гипсокартон является довольно популярным методом выравнивания стен в квартирах или домах. У него есть свои очевидные плюсы – это максимальная ровность, но и сразу много очевидных минусов. К основным из них следует отнести:
- Ваша комната значительно уменьшиться в размерах. В среднем от пяти до десяти сантиметров с каждой стены. Поэтому он не подойдет для помещений небольшого размера.
- Также, гипсокартон плохо переносит длительные контакты с любыми жидкостями. Он начинает размокать и деформироваться. Поэтому, очевидно, покраска его стен моющимися обоями здесь неуместна.
- Кроме этого, монтаж ГКЛ требует определенных профессиональных навыков, затрат финансовых средств а также сноровки.
- Гипсокартон очень не надежен. Его листы вряд ли выдержат средний удар кулаком о стену. А меня лишь его часть нельзя, придется демонтировать весь лист и ставить новый.
Кроме этого, если вы не имеете должных знаний о монтаже таких листов или проводите недостаточно качественную обработку их швов, а также нарушаете технологию их стыкования, то в таком случае у вас через время на листах появятся трещины.
Заключение
Как видите, выравнивать стены не всегда стоит, ведь это чревато многими плачевными последствиями.
А окончательно решать – делать это вам или нет, это зависит только от вас самих. Да и к тому же, зачем тратить лишние деньги, если их всегда мало?
Выравнивание стен по плоскости. Методы выравнивания стен
Чтобы выровнять кривые стены в квартире, можно выбрать один из двух основных методов:
- нанесение штукатурной смеси;
- облицовка гипсокартоном.
Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.
Плюсы оштукатуривания
Технология выравнивания штукатуркой используется давно. Применяются смеси на гипсовой или цементной основе.
Главное преимущество оштукатуривания – минимальное уменьшение объема комнаты.
Другие важные достоинства способа:
- Оштукатурить стены можно в любом помещении, независимо от его предназначения и внутреннего микроклимата.
- На материале отлично держится плитка и другие отделочные покрытия.
- При необходимости применяется частичное выравнивание с нанесением раствора только в требуемое место.
Минусы
При выборе способа выравнивания нужно иметь в виду, что у метода оштукатуривания есть и существенные недостатки:
- Штукатурными смесями рекомендуется выравнивать стены с незначительными перепадами. Иначе потребуется наносить слишком большой слой материала, а это дорого, долго и трудоемко.
- Штукатурные работы требуют специфических навыков. Новичку придется нарабатывать их в процессе ремонта.
- Нанесенный раствор должен просохнуть перед чистовой отделкой, на что требуется не меньше недели (время зависит от толщины слоя).
Обратите внимание! Весь процесс оштукатуривания сопровождается образованием большого количества грязи и пыли. Придется выносить из комнаты мебель и закрывать уже отделанные поверхности пленкой, чтобы защитить их от загрязнения.
Плюсы выравнивания гипсокартоном
Из-за неудобств при работе со штукатуркой сегодня большинство обывателей предпочитают выравнивать кривые стены при помощи гипсокартона. Его применение имеет следующие преимущества:
- Он позволяет сравнительно легко и быстро исправить изъяны даже очень кривой стены.
- Гипсокартоном можно ровнять стены из любого материала: кирпича, бетона, газовых блоков, дерева. Штукатурка же не со всеми поверхностями имеет достаточную адгезию.
- При использовании каркасного метода возможно дополнительное утепление стен или улучшение их шумоизоляционных свойств.
Минусы
Недостатки использования гипсокартона:
- Уменьшение внутреннего объема помещения.
- ГКЛ плохо переносит длительный контакт с водой. Даже влагостойкий гипсокартон со временем теряет свойства в такой среде.
- Требуется тщательная подготовка перед чистовой отделкой. Сюда входят армирование швов сеткой-серпянкой или бумажной лентой и заделывание их шпаклевкой, грунтовка, шпаклевание и затирка гипсокартонной поверхности.
Важно знать! При недостаточно качественной обработке швов и нарушении технологии на стыках листов часто появляются трещины.
Как выровнять неровные стены. Выравнивание стен гипсокартоном
Выровнять стены можно не только таким «грязным» и довольно трудоёмким методом, как оштукатуривание поверхности, но и при помощи гипсокартонных листов. Выполнив данную работу, к отделке стен можно будет приступать уже немедленно. Кроме того, этот метод оптимален при облицовке стен со слишком ярко выраженными неровностями, оштукатуривание которых очень трудоёмко и затратно.
Гипсокартонные листы в большинстве случаев монтируются на прочный каркас из стального оцинкованного профиля, делящегося на несколько видов, из которых нам понадобится два:
- ПН – направляющий профиль (П-образного типа, UD);
- ПС – стоечный профиль (поперечины, CD).
Кроме того, потребуются П-образные дистанцеры (прямые подвесы), которые крепятся дюбель-гвоздями к стене для надёжной фиксации стоечного профиля. Шаг их установки обычно берётся 40-50 см. Причём подвесы могут монтироваться как сразу по завершении разметки — по линиям, так и уже после установки стоечных профилей на направляющие.
Также из инструментов нам потребуются:
- перфоратор,
- макетный нож для резки гипсокартона,
- ножницы по металлу для обрезания профиля,
- молоток,
- подвес или уровень, рулетка,
- метизы – дюбель-гвозди, саморезы для профиля и гипсокартона.
Самый ответственный подготовительный этап работы – разметка стен для монтажа профиля, к которому саморезами будет прикручиваться гипсокартон. Расстояние между стойками должно составлять 60 см, так как стандартная ширина листа гипсокартона – 120 см. Соответственно, его края должны находиться точно посредине металлической рейки, а укладываться лист будет строго на три стойки. Высота профиля должна равняться высоте помещения, для чего его край обрезается обычными ножницами по металлу.
На полу по периметру будущей гипсокартонной стены укрепляется направляющий профиль – тем самым мы формируем плоскость будущей стены. Минимальное расстояние от основания до края каркаса должно быть не менее 3,5 см – это нужно учитывать при проведении разметки под направляющий профиль.
Делаем разметку
Разметка начинается с определения кривизны вашей стены. Для этого проще всего в верхнем её углу установить отвес. Так вы сможете определить, наклонена ли стена внутрь или наружу. В соответствии с этим от неё на полу или потолке отмерьте 3,5 см в трёх точках и соедините их в одну линию. Если эту разметку вы выполнили на полу, то на потолке вам будет необходимо отметить абсолютно такую же параллельную линию. Для этого также используйте отвес, при этом следите, чтобы грузик во всех контрольных точках точно попадал на нижнюю линию.
Края линий на полу и потолке соедините отрезками на стене, при этом тем же отвесом проконтролируйте их строгую вертикальность. Таким образом вы полностью разметите контур под направляющий профиль, тем самым сформируете плоскость будущей облицовки.
Проведите разметку под стоечный профиль, отметив 60 см от одной из вертикальных направляющих в нескольких точках и прочертив через них прямую линию. Напомним, что нужно точно придерживаться шага в 60 см между стойками для того, чтобы лист гипсокартона шириной 120 см опирался на три стойки.
Монтируем профиль
При качественно выполненной разметке данный этап не отнимет у вас ни сил, ни времени. Последовательность монтажа профиля под гипсокартон:
- Установка направляющего профиля на дюбель-гвозди, причём отверстие для них сверлится перфоратором прямо через профиль. Иногда его монтируют на звукоизоляционные ленты для того, чтобы минимизировать передачу любых колебаний на каркас.
- Установка стоечного профиля, который просто вставляется в направляющий, подгоняется по разметке и скрепляется саморезами в местах соединения.
- Монтаж прямых подвесов с шагом не более 80 см (если, конечно, вы не прикрепили их уже сразу после проведения разметки).
- Крепление стоек к подвесам на саморезы.
Стойки должны быть строго вертикальными, без прогибов. Для этого между направляющими в стенах обычно натягивают 3-4 горизонтальных нити, по которым выравнивают, а затем и фиксируют стойки на дистанцеры (подвесы).
Укладка гипсокартона на каркас
К установленному профилю гипсокартонные листы крепятся на специальные саморезы для гипсокартона с шагом не более 25 см. Высота стандартного листа равняется 2,5 м, поэтому для некоторых помещений её может не хватить. В этом случае устанавливать их нужно вразбежку (в шахматном порядке). Соответственно, при монтаже каркаса это также учитывается, для чего между стойками монтируются дополнительные горизонтальные участки профиля.
Между листами необходимо оставлять зазор шириной 5 мм, который будет использован в дальнейшем для заделки швов. Для этого нужно:
- Прогрунтовать как следует все швы;
- Тщательно заделать их самоклеющейся строительной сеткой (серпянкой) для того, чтобы не потрескалась шпаклёвка;
- Стыки зашпаклевать и зашкурить.
