Строительный гигант: поднятие крыши на 2,5 метра

Строительный гигант: поднятие крыши на 2,5 метра

Начал строительство дачи: фундамент 40*60см (глубина 60 см), дом 6*6 м из керамзитобетонных блоков, высота 12 блоков (2,4 м) толщина стены в полблока, крыша двускатная, без армопояса, металлочерепица и деревянная стропильная система, фронтоны 2 сторон крыши - из керамзитобетонных блоков.

Планирую построить второй этаж - домкратить крышу в собранном состоянии на 2,4 м, перекрытие сделать из профтрубы 80*80 см, затем - деревянный настил.

Вопросы:

1. Стены второго этажа можно класть из керамзитобетонного блока, как и на 1-м этаже или целесообразно сделать каркас из профтрубы 80*80 мм толщиной стенки 3 мм?

2. К дому планируется веранда по двум сторонам шириной 3,0 м - если взять профтрубу для перекрытия 2 этажа длиной 9 м - будет готовая крыша, причем предполагая сделать жилые комнаты над верандой на втором этаже - какой фундамент делать для пристройки-веранды? Хотелось бы бетонные колонны по периметру - насколько это разумно?

Ответ:1. Я рекомендую отказаться от сооружения каркасных стен второго этажа и продолжить возводить стены из керамзитных блоков, это позволит соединить жестко кладку первого и второго этажа и создаст общую жесткость всей коробки дома. А каркасная конструкция второго этажа не позволит вам этого сделать.

2.Если вы планируете перекрывать второй этаж профтрубой, сделать выпуск с двух сторон дома по три метра значит и перекрытие первого этажа должно быть с выпусками по три метра в эти же стороны. Они будут служить перекрытием потолка над верандами и одновременно лагами пола новых жилых комнат над верандами. Так вот эти новые помещения над верандами для облегчения конструкции и стройте каркасным методом . Каркас выполните из деревянных брусьев, не стоит возиться с профтрубой, утеплите внутри каркас минеральной ватой и сайдингом.

Что касается поднятия крыши с помощью домкратов на такую высоту я лично против. Вы не просто наращиваете стены, а еще и расширяете площадь второго этажа. Поднять можно, если вы найдете как минимум четыре точки на которые все это время будет опираться поднятая крыша. Если бы она была четырех скатная или хотя бы фронтоны имели жесткую связь с остальным каркасом кровли а так при хорошем ветре слетит она у вас как дельтаплан с опор.

В связи с тем что вам придется делать вальмовую кровлю(ломаную) в связи с пристройкой веранд, я бы лучше разобрал всю крышу и построил новую стропильную систему . После установки старой кровли на второй этаж вам все равно придется перетягивать все соединения в стропильной системе, добивать новые гвозди, так как конструкция во время подьема и стояния на опорах будет расшатываться и ее надо обновить.

Насчет колон по периметру, это нет проблем, заливаете ленточный фундамент П-образный такой же как и у дома 400х600 мм, предварительно выставив в него вертикально ваши профтрубы , сваренные уголки 100х100, круглую трубу 89-110 мм. Это будут несущие элементы перекрытия первого этажа и перекрытия (крыши)второго этажа.

Когда все работы по реконструкции домика будут закончены можно задекорировать эти металлические конструкции в бетон , дерево или в кирпичную кладку.

Связанные вопросы и ответы:

Какие инструменты и материалы необходимы для поднятия крыши на 2,5 метра

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

• Односкатные крыши . Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
• Двухскатные крыши (щипцовые) . Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
• Четырёхскатные крыши . Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
• Вальмовые крыши . Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
• Полувальмовые крыши (голландские) . Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
• Шатровые крыши (пирамидальные) . Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
• Многоскатные крыши (многощипцовые) . Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Какие факторы следует учитывать при поднятии крыши на такую высоту

Уклон (угол наклона) кровли – важнейший параметр, расположенный между перекрытием и скатом. Единицы измерения – градусы или проценты. Наиболее часто изготовители используют градусы, поскольку они более понятны и профессионалам, и «домашним мастерам». Однако переводить в проценты тоже нужно уметь, тем более что именно эту единицу используют в технической литературе. Кроме того, перевод достаточно прост: 100% — это угол в 45 градусов. 1 градус составляет 1,7%. Дополнительные параметры рассчитаны в справочной литературе. Например, если угол наклона крыши 5 градусов, в процентах это 8,7%. Если значение угла 30 градусов, определить его в процентах просто по таблице (она приведена ниже) – 57,7%.

Величина зависит от кровельного материала. Так, минимальное значение возможно для кровли из профлиста, а для битумной черепицы угол ската должен быть больше. Конкретные цифры прописаны в СНиПах и рекомендациях производителей кровельных покрытий.

Также углом наклона крыши назовем частное, полученное при делении высоты конька на ½ ширины дома для кровель в два ската. Если крыша односкатная, для расчета берется 100% ширины.

Для чего нужно знать этот параметр:

• От него зависит вес кровельного пирога.
• Не каждое кровельное покрытие можно использовать при определенном скате. Например, профлист выбирают при диапазоне 12-45 градусов. А для металлочерепицы минимальное значение – 15 градусов.
• От верного расчета зависит сопротивляемость кровли ветровым и снеговым нагрузкам.

Также угол наклона крыши влияет на итоговую стоимость кровельных работ. Разберем на примере. Увеличив уклон кровли из металлочерепицы с 22 градусов до 45, мы получим площадь ската, увеличенную на 20%. Следовательно, потребуется большее количество самого материала, паро- и гидроизоляционных мембран, рулонного утеплителя. Увеличится и вес кровельного пирога, нагрузка на несущие конструкции и фундамент. Вот почему очень важно правильно рассчитать параметр. Делать это нужно при составлении проекта здания. Так вы сможете учесть нагрузку на фундамент и верно выбрать его тип.

Кровли с небольшим скатом предполагают усложнение системы стропил – только тогда крыша справится со снеговой нагрузкой. Чем меньше угол наклона, тем более простой стропильной системой можно ограничиться.

Как можно подготовить дом к процедуре поднятия крыши

Как правило, у всех старых домов существует одна проблема – это низкий потолок. Такое помещение выгодно в плане обогрева, но для установки современной мебели с высокими шкафами создаются определенные проблемы. Да и сама такая обстановка навевает ощущение давления сверху. Чтобы решить эту проблему, не стоит разбирать крышу. Ее можно приподнять вместе с потолком. Для этого понадобятся несколько домкратов и металлический швеллер. Сейчас мы постараемся подробней разобраться, как поднять крышу дома, установленную на кирпичных и деревянных стенах.

Инструмент и материалы, используемые для поднятия крыши кирпичного дома

Крышу небольшого дачного домика при желании можно поднять своими руками на нужную высоту, при этом разбирать ее не придется. Для работы понадобится приготовить следующие материалы и инструмент:

• Главный механизм, который будет поднимать крышу – это домкраты. Их понадобится минимум три штуки, а лучше, если их будет четыре.

  Совет! Для подъемных работ лучше отдать предпочтение масляным домкратам, рассчитанным на грузоподъемность от пяти тонн.

• По количеству домкратов готовят деревянные столбы. Древесина должна быть прочная на сжатие, например, дуб или бук. Вместо деревянных столбов, можно взять металлический швеллер или трубы.
• Под домкраты понадобятся широкие прочные подкладки из листовой стали или дубовых досок толщиной не менее 50 мм. Подкладки предотвратят вдавливание домкратов в пол при поднятии потолка.
• По мере подъема каждой балки, под них надо подкладывать временные подпорки. Для этих целей пойдут отрезки деревянного бруса или кирпич. Количество подпорок должно хватить под все балки, поэтому лучше заготовить с запасом.
• После поднятия всей крыши вместе с потолком придется достраивать в высоту стены. На этот момент должны быть готовы соответствующие материалы (кирпич, саман и др.), а также раствор. Их количество рассчитывают заранее по высоте добавляемых рядов.

Какие проблемы могут возникнуть при поднятии крыши на 2,5 метра

Для поднятия крыши необходимо использовать следующие инструменты и материалы:

• домкрат;
• металлическая арматура;
• столбы из армированного бетона
• молоток;
• шурупы;
• швеллер;
• металлическая полоса.

Пред тем как поднять крышу дома своими руками, необходимо проверить правильность произведенных расчетов. После завершения подготовительных работ происходит установка домкратов. Для подъема можно использовать 2 домкрата, но это увеличивает риск потери устойчивости во время одновременного поднятия конструкции. Стоит помнить, что устанавливаемые опоры должны выдерживать нагрузку, в 2 раза превышающую ту, которая будет воздействовать на них согласно расчетам. Расстояние между поперечинами создаваемых опор должно быть не больше 25 см.

Приподнимание кровли происходит путем поочередного подъема каждого угла примерно на 5 см. Выше поднимать не стоит, так как это может привести к деформации конструкции. Сначала поднятие происходит на высоту 25 см. Только после этого можно приваривать к опорам следующие поперечины.

После того, как высота подъема будет составлять 1,85 м, можно начинать создавать кирпичную кладку для создания наружной стены. Обычно поднятие на такую высоту происходит в течение трех дней. Стоит помнить, что для создания полноценного мансардного помещения необходимо поднять кровлю на высоту не менее 2,8 метра. На проведение таких работ обычно уходит около 12 дней. После поднятия конструкции на такую высоту подобные работы завершаются и происходит создание стен.

Как можно обеспечить безопасность при работе на такой высоте

1. Правила по охране труда при работе на высоте (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования по охране труда и регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и проведении работ на высоте.

2. Требования Правил распространяются на работников и работодателей - физических или юридических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками, выполняющими работы на высоте (далее - работодатели, работники).

3. К работам на высоте относятся работы, при которых:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;

при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м;

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

4. Работодатель, исходя из специфики своей деятельности и характеристик объекта, обязан в рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной труда (далее - СУОТ) провести оценку профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника с высоты в соответствии с классификацией работ на высоте, указанной вПравил.

Работы, отнесенные работодателем к работам на высоте, должны быть учтены в локальных документах СУОТ.

5. Работодатель для обеспечения безопасности работников должен по возможности исключить работы на высоте.

6. При невозможности исключения работ на высоте работодатель должен обеспечить реализацию мер СУОТ по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в том числе путем использования следующих инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей:

а) применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах;

б) применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов;

в) использование средств коллективной и индивидуальной защиты.

7. Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ (далее - наряд-допуск) (рекомендуемый образец предусмотренк Правилам).

8. Работы на высоте, для которых принятыми работодателем мерами обеспечения безопасности работника обеспечен допустимый минимальный риск его падения, в том числе, указанные ви, а также периодически повторяющиеся работы на высоте, указанные в, и которые являются неотъемлемой частью действующего технологического процесса, характеризующиеся постоянством места, условий и характера работ, применением средств коллективной защиты, определенным и постоянным составом квалифицированных исполнителей, в соответствии с действующей у работодателя СУОТ можно проводить без оформления наряда-допуска.

Меры безопасности при проведении указанных работ должны быть изложены в технологических картах, инструкциях по охране труда или производственных инструкциях с учетом требований настоящих Правил.

9. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:

а) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;

б) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную

11. Требования Правил учитываются при проектировании объектов, зданий, сооружений, при разработке технологических процессов и проектов производства работ по сборке, монтажу и демонтажу, а также эксплуатации механизмов или оборудования, зданий и сооружений.

Как можно избежать повреждения дома при поднятии крыши

Начнем разбор ошибок с основ. Строительство крыши частного дома начинается с проекта кровли, и часть проблем возникает еще на этом этапе, задолго до монтажа мауэрлата и первых стоек стропильной системы.

Главная ошибка при проектировании кровли — это, собственно, отсутствие проекта. Даже удивительно, как много людей до сих пор делает крышу по каким-то вырезкам из журналов, схемам с форумов или просто на глаз. Результат предсказуем: протечки, срывы кровельного покрытия, огромные теплопотери и даже обрушение. Но есть единицы, которым везет. И этих единиц хватает, чтобы поддерживать миф, что строительство крыши — это просто, поэтому проект не нужен.

Конечно, это не так. Проект крыши — ключевой элемент , без которого невозможен правильный монтаж кровли. В нем:

• учитываются нагрузки;
• рассчитаны стропила и обрешетка;
• приведены схемы всех узлов;
• показаны места установки стоек;
• указаны толщины и состав кровельного пирога.

Проще говоря, проект — это инструкция по монтажу кровли и защита от самодеятельности рабочих.

Да, проектирование даже для небольшого дома стоит недешево. Особенно если нужна плоская кровля или крыша сложной формы. Но заказывать проектную документацию у архитектора не обязательно — есть тысячи типовых проектов, которые сделаны профессионалами и проверены десятками успешно построенных по ним зданий.

Строительство дома часто продолжается не один год, и за это время могут поменяться планы или обстоятельства. Так, владелец может решить, что двускатная крыша из шифера — это прошлый век, и ему нужна щипцовая кровля.

В таких изменениях нет ничего страшного, если строительство крыши дома выполняется по проекту и нужны косметические изменения: дополнительное мансардное окно или световой туннель, увеличение высоты дымохода. Если изменения не затрагивают несущие конструкции, не увеличивают нагрузку на кровлю и не создают препятствия для схода снега, то их можно вносить относительно спокойно. А вот любые капитальные корректировки нужно согласовывать с автором проекта или консультироваться с грамотным архитектором, если проект типовой. Иначе такая ситуация мало чем отличается от строительства кровли вообще без проекта.

Нередки случаи, когда во время строительства кровли ни на шаг не отступают от проекта, кроме одной детали — вместо проектного кровельного материала на крышу укладывают другой: более красивый, дешевый или просто на тот, что сосед посоветовал. Человек, далекий от строительства, даже не поймет, что не так: кладут же вместо плитки на пол паркет или наоборот и ничего страшного не происходит. Вот только кровельное покрытие — не напольное, от него напрямую зависит вся конструкция кровли, включая стропильную систему.

В частности, мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, а профнастил или металлочерепица — на деревянные бруски, установленные с определенным шагом. Причем этот шаг будет разным в зависимости от марки профнастила или вида профиля металлочерепицы. А стропильная система, рассчитанная на легкий профлист, просто не выдержит тяжелую керамическую или цементно-песчаную черепицу.

Поэтому при изменении кровельного покрытия нужно менять и конструкцию крыши. Если вес нового материала примерно такой же или меньше, чем у проектного, то понадобятся незначительные изменения. К примеру, нужно будет поменять шаг обрешетки кровли. Если же вес нового покрытия больше, то нужно будет либо усиливать стропильную систему дополнительными стойками или накладками, либо полностью переделывать ее.

Какие специалисты необходимы для выполнения работы по поднятию крыши

Кровельные работы выполняют на строительных площадках в зонах с постоянным присутствием опасных производственных факторов, которые отражают в плане производства работ (далее — ППР). Спросите у прораба ППР и наряд-допуск, без них выполнять кровельные работы запрещено.

ППР разрабатывают, чтобы организовать безопасные рабочие зоны на высоте. В документе учитывают пути прохода членов бригады на рабочие места, особые меры безопасности при работе на крыше с уклоном, меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов. Также в ППР обозначают методы и средства для подъема на кровлю конструкций, изделий, материалов и инструмента, порядок их складирования, последовательность выполнения работ (п. 346 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда от 01.06.2015 № 336н; далее — Правила № 336н). Так как с крыши могут упасть остатки строительного материала и прочего мусора, в ППР прописывают способы удаления отходов кровельных работ.

Проверьте, есть ли в ППР мероприятия по предупреждению несчастных случаев при работе на высоте. В первую очередь в ППР указывают места ограждений опасных зон, а также тип, место и способ крепления коллективных средств защиты работников и индивидуальных систем обеспечения безопасности работ на высоте.

Посмотрите, есть ли в ППР информация о том, как устанавливать средства подмащивания, пути и средства подъема сотрудников на рабочие места. Отдельно в ППР указывают способы временного и окончательного закрепления кровельных конструкций. Для безопасного проведения кровельных работ используют дополнительные приспособления и оборудование, их конструкцию и методы установки также нужно указывать в ППР (таблица).

Оборудование и приспособления для безопасного проведения работ

Бригада выполняет кровельные работы по наряду-допуску. Его содержание зависит от количества и вида работ, которые должна выполнить бригада. Например, если кровельные работы выполняют на высоте без защитных ограждений, в наряде-допуске указывают, какие системы обеспечения безопасности нужно использовать (п. 346 Правил № 336н).

Сколько времени может занять процесс поднятия крыши на 2,5 метра

Первым этапом установки крыши является подготовка. В этот период происходит подготовка строительной площадки, установка лесов и монтаж временной защиты от погоды. Этот этап может занять от нескольких дней до недели, в зависимости от сложности проекта и размеров дома.

Следующим этапом является установка основы крыши. Это включает в себя укладку гидроизоляционной пленки, монтаж стропильной системы и установку кровельного материала. Время, затраченное на этот этап, может варьироваться от нескольких дней до двух-трех недель.

После установки основы крыши происходят работы по отделке и герметизации. В этот период производится монтаж деталей крыши, таких как водосточные системы, мансардные окна и вентиляционные устройства. Кроме того, производится герметизация крыши и контроль качества выполненных работ. Этот этап может занять от нескольких дней до недели.

В конечном итоге, установка крыши на частный дом может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Важно помнить, что сроки выполнения работ могут быть увеличены из-за непредвиденных обстоятельств, таких как плохая погода или дополнительные запросы заказчика.

При выборе компании, занимающейся установкой крыши, рекомендуется обратить внимание на ее опыт и репутацию. Кроме того, важно учесть возможность дополнительных затрат на материалы, обслуживание и ремонт.

Чтобы получить точное представление о времени, необходимом для установки крыши на частный дом, рекомендуется обратиться к специалистам и получить консультацию по вашему конкретному проекту.

Какие изменения могут потребоваться в конструкции дома после поднятия крыши

Реконструкция может потребоваться из-за преждевременного разрушения кровли, стен и фундамента, полученных ими от погодных условий, либо нарушений допущенных много лет назад при строительстве дома, а также при изменении потребности семьи в увеличении жилой площади. Да и желание меньше отапливать улицу в холодное время года никто не отменял, отсюда и логично будет выглядеть стремление повысить энергоэффективность своего дома.

Перед тем, как приступить к реконструкции или переделке своего старого дома, нужно тщательно изучить и оценить его текущее состояние. Детально проанализировать техническое состояние дома, при необходимости, привлечь экспертов, которые смогут обнаружить скрытые от непрофессионального взгляда детали. Так вы сможете составить план будущих работ и оценить то, что нужно восстановить, и свои возможности.

Затем нужно определить временные рамки реконструкции, оценить факторы, влияющие на сроки работ, их порядок и особенности. Например, для реконструкции кровли нужна хорошая погода, а переделку системы отопления или канализации лучше вести летом. Важно, когда и как вы собираетесь жить в доме, какие этапы реконструкции критичны. Строительные материалы имеют определенные характеристики и требования к погодным условиям при проведении работ.

«Как и большинство строительных работ, реконструкция дома имеет сезонность. Как правило, начинать такие работы лучше всего в начале весны, марте-апреле, чтобы завершить до наступления холодов наружные работы. Внутреннюю отделку можно проводить уже и зимой, предварительно обеспечив плюсовую температуру внутри помещений, необходимую для проведения таких работ внутри дома».

Анна Золкина, руководитель товарного направления «Сухие строительные смеси», СТД «Петрович»

Наконец, нужно оценить свои финансовые возможности. Обновить старый дом дешевле строительства с нуля, но это всё равно требует существенных трат. А на бюджет будущих работ влияют разные факторы: сроки, материалы, кто будет ремонтировать — своими силами или привлечённые специалисты. Нужно составить чёткий план действий до начала работ, тогда восстановление старого дома принесёт минимум сложностей и максимум результата.

Давайте проведем своего рода визуальную диагностику основных признаков, выявив которые, мы поймем, что нам нужна реконструкция дома:

• Фундамент перекосился или треснул, провалился какой-то его участок, на цоколе видны сквозные трещины. Перекос можно определить визуально, инструментами и по косвенным признакам. Например, двери затирают пол, окна плохо открываются или закрываются сами собой, положение крыльца изменилось.
• Стены пришли в негодность. Деревянные стены прогнили, появилась плесень или в них завелись вредители. Каменные, кирпичные или бетонные стены пошли трещинами, появились холодные зоны и сквозняки, даже при закрытых окнах. На таких стенах часто появляется конденсат и грибок.
• Крыша протекает, на чердаке и в комнатах заметна сырость. Тёплый воздух уходит с верхнего этажа без помощи вентиляции, деревянные элементы кровли поражены вредителями или плесенью.

Важные, но менее заметные признаки:

• Отопление не обеспечивает комфортную температуру внутри дома. Приходится тратить больше топлива на поддержание тепла.
• Электропроводка не выдерживает нагрузки — пробки/автоматы выбивает при включении бытовой техники, появляются искры. Тут требуется изучить состояние более внимательно — оценить автоматику, проверить сечение, материал проводки, состояние кабелей.
• Система водоснабжения и канализации не справляется — слабый напор воды, некачественный слив, вода поступает с загрязнениями.
• От окон или входной двери дуют сквозняки.
• Внешняя или внутренняя отделка выглядит обветшалой и морально устаревшей.
• Пришли в негодность дорожки у дома (на них появились трещины), мангальная зона или забор нуждается в ремонте или замене секций, ворот.

Наличие любого из этих признаков показывает, что наш дом требует к себе внимания и реконструкция ему необходима.

Как можно избежать дополнительных затрат при поднятии крыши на 2,5 метра

Перед началом демонтажа кровли, оцените общее ее состояние и составьте предварительный план действий. Прежде всего, любая кровля, нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем воспользоваться металлическим швеллерным каркасом.

Арматурные прутья используйте для изготовления винтовых растяжек. Направляющие рельсы дополнительно увеличивают прочность конструкции, и предотвращают смещение кровли при подъеме.

Для фиксации швеллера на брусе, запаситесь шурупами, длина которых составляет 100 мм, а диаметр — 10 мм. Центральный швеллер фиксируется на брусе, дополнительно на них приваривают ушки из металла. С помощью швеллер крыша укрепляется и прочно удерживается при подъеме.

Следующий этап — монтаж подъемных ног. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение кровли. Общая масса опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной кровли потребуется минимум четыре ноги, вес каждой из которых составляет более триста килограмм. Для соединения ног между собой используют горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами составляет 25 см.

При соблюдении технологии монтажа данных укрепляющих конструкций, кровля приобретен необходимую мощность, которая обеспечит ей целостность в процессе подъема. Однако, перед монтажом швеллера, производится расчет общей массы кровли и ветровой нагрузки на ее поверхность в том или ином климатическом регионе. Швеллерные ноги устанавливают исключительно на несущих стенах, во избежание разрушения конструкций дома, под тяжестью веса данных элементов.

В процессе подъема кровли своими руками потребуются инструменты в виде:

• домкрата с дополнительной гидравликой;
• металлической арматуры;
• железобетонных столбов;
• нескольких стальных полос;
• гвоздодера и молотка;
• швеллеров;
• труб определенных параметров.

После завершения подготовительных работ приступайте к поднятию кровли. Для этих целей запаситесь гидравлическим вариантом домкрата, который выдерживает вес более десяти тонн. Возможен вариант использования двух домкратов, обеспечивающий более качественную стойкость конструкции и максимальное распределение общего веса. Поднимая крышу, воспользуйтесь специальными подложками, улучшающими безопасность работы. Для их изготовления используйте швеллер или стальную трубу с квадратным сечением. Интервал между поперечинами составляет около двадцати пяти сантиметров. Каждая опора оснащается минимум двенадцатью такими деталями.

Подъем крыши выполняется равномерно с каждой точки. За один проход поднимается максимум пять сантиметров кровли. Постепенно поднимая каждый угол, доходят до высоты в двадцать пять сантиметров. Поперечины устанавливаются на опорные компоненты только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см, начинается кладка кирпича для наружных стен. Для подъем кровли на такую высоту потребуется минимум три дня. Кладка выполняется с обязательным применением армирующего пояса. После подъема крыши поднимается и домкрат. Для создания полноценной мансарды, потребуется поднять кровлю минимум на 280 см. Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема кровли, сразу же заполняется стенами, выполненными из кирпича.

После подъема кровли и монтажа стен, формируют оконные проемы, утепляют и гидроизолируют подкровельное пространство. Чаще всего, утепление выполняют с помощью минеральной ваты. Данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Гидроизоляция покрывает утеплитель как с внешней, так и с внутренней стороны. Для достижение высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта, воспользуйтесь специальными мембранными пленками. Мансарда обустраивается по типу многослойного пирога, включающего пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку. Во избежание появления плесени и грибка, обустраивается качественная вентиляционная система. Поднятая крыша оборудуется вертикальными оконными конструкциями.